Эгейское море для дайвера
Вот уже несколько раз посещал я земли вокруг Эгейского моря. Мне очень нравится природа этих мест, деревенские пейзажи и необыкновенная умиротворяющая атмосфера некоторых районов крупных городов Греции (подальше от пятизвёздочных отелей, ресторанов и всего такого, поближе к простому люду и его простой жизни).
Вода в Эгейском море поздней осенью тёплая, очень прозрачная. Областей с заметным движением воды на поверхности и в глубине почти нет — рай для ныряльщика. Дно обычно совсем не глубокое, а у островов вообще легко достижимо профессиональными ныряльщиками даже без акваланга.
Всем известно, что проститутки Киева ценятся во всем мире именно за то, что они точно знают, как доставить мужчине райское наслаждение.Эгейское море иногда называют Архипелаговым, потому что огромное количество островов и островков разбросано по нему. Если в практически любом месте в открытом море подняться на самую высокую точку даже небольшого кораблика, да всмотреться вдаль — обязательно заметишь эти острова на горизонте. Большинство такие маленькие, что на них никто не живёт. Не живёт — не значит, что никого не бывает. Туристов-то пруд пруди! Правда их мало привлекают совсем уж пустынные островки Греции, большинство интересуется теми, на которых остались следы цивилизации Древней Эллады.
Но меня именно такие островки и манили к себе. Не любитель шумных компаний и долгих экскурсий, я предпочитаю тишину и покой (даже великолепные архитектурные сооружения Делоса осматривал один, без гида, черпая историческую информацию из весьма подробного англоязычного справочника, купленного в лавке у железнодорожного вокзала в Фессалониках за семь евро). Именно цепочку из таких островков я и намеревался посетить в этот раз.
Выехал на снятом рыболовецком судёнышке Stracia из порта Салоник. Кроме меня на нём были двое: капитан и его помощник, к счастью, оба хорошо владеющие английским (что и явилось одной из причин, почему мой выбор пал на эту посудину). Вторая также банальна — у «посудины» одна из самых высоких посадок, что я видел (естественно, для морского моторного корабля длиной почти 12 метров). Есть третья: кроме дизельной крутилки винта есть парус, а ещё есть воздушный винт. Для дайвера это плюсы: два вышепредставленных метода перемещения по поверхности воды не создают так ненавидимого мной бултыхания и пробирающего до мозга костей бьющего по ушам гула. Кроме того, я сторонник бережного отношения я к природе, а оба этих способа движения (особенно парусный ход) всяко лучше стандартного винтового.
Впрочем, я отвлёкся. Пора переходить к самому интересному: смакованию тех самых греческих островков.
Первая остановка после 17-и часового плавания, во время которого я благополучно смотрел по сторонам (мы плыли довольно близко к греческому побережью, так что смотреть было на что), потом спал, а потом вновь смотрел по сторонам (однообразное времяпрепровождение, однако), — островок Ярос Кикладского аржипелага. К его западному мысу мы подошли с рассветом. На острове Ярос есть
Сирос — крупный населённый остров, близ которого действительно интересное дно. Метрах в 50-и от места, где покрытый лугами продолговатый западный холм-дуга плавно опускается в морскую пучину, я отважился совершить первый «заход» с аквалангом. Короткое погружение рядом с Сиросом оставило о себе приятные воспоминания: холм продолжался ещё на добрый километр под водой, постепенно сходя на нет и сливаясь с равниной. Серые скальные обрывы идут рядами один за другим, а между ними копятся кучи морского песка. Приятно видеть не изгаженное бросаемым в воду невоспитанными человеками мусором дно в своей естественности и красоте. Но кроме этих «ступеней» (каждая около 30—65-и метров в поперечнике) смотреть здесь было не на что, поэтому я покинул лоно моря до того, как однообразный пейзаж начнёт надоедать.
Правильно сделал, ведь следующей остановкой был «островище» Парос и «всё-что-к-нему-прилегает». Сам главный остров Парос — место густонаселённое, пристанище туристов и рыбаков. Смотреть тут есть на что: древние греческие руины настроены в избытке (хотя мало это красоты не бывает, так что вовсе не в избытке, а просто много). Сбоку от «островища» Парос есть остров поменьше, но тоже немаленький: Андипарос. Населён и обжит с незапамятных времён. Не так интересен туристам. Между Паросом и его соседом наше судёнышко и должно было проплыть. У входа в пролив из воды торчат несколько совсем крохотных клочков суши, преимущественно скалистых, но покрытых травой и кустарником. На самом крупном построен маяк века XVIII, если не ошибаюсь. Капитан-рыбак подтвердил, что он используется по назначению до сих пор, а с недавнего времени ещё и охотно посещаем туристами (ах, опять туристы, до чего же я обожаю вас, которых привлекает всё самое интересное в мире!), для которых у скалы построили посадочную площадку для вертолёта (причал на два корабля был и до них и, видимо, строился одновременно с маяком).
Пока я размышлял, нырять между островами Парос и АнтиПарос или поискать другое место, помощник капитана предложил вкусить настоящего греческого моряцко-рыбацкого паштета. Думаете, рыбное блюдо (раз рыбацкое)? Я тоже так думал, пока не почуял запах баранины. Паштет этот греки едят ложками из глиняных горшочков (прям как наше «мясо в горшочке»), запивая молоком или горьким киселём (его я тоже не преминул опробовать — рекомендую, необычно, хоть и на любителя, вроде меня). Делается из обжаренных с луком и горчицей мясных ломтей, которые сразу после образования на них корочки (а-ля чипсы, но не из картофеля) мелко шинкуются и тушатся над паром вместе с яйцами, а только затем перемалываются в паштет. Естественно, блюдо домашней готовки греческой жены капитана — матери его помощника (отец и сын они, удивляться нечему, я догадывался и раньше).
Нырять на полный желудок нельзя: таково одно из очень полезных в жизни дайвера особых правил. Думаю, пояснять, почему, не стоит — очевидно. Потому в Эгейское море нырнул спустя часа три, которые потратил на осмотр того самого маяка, который называется Короной за форму вершины башни. В качестве рабочей системы на нём установлен галогеновый прожектор, а историческая система модели «костёр плюс параболическое зеркало» (кстати, по заявлению гида экскурсии, к которой я всё-таки решил присоединиться, старая система ничуть современной не уступала по мощности) оставлена именно для наблюдения посетителями. «Руками не трогать!» — гласила предупредительная надпись на паре десятком языков — даже русском, — а я потрогал (интересно, сделал бы я это, если бы никакой надписи не было?).
Ладно, довольно, бегом под воду! Нырок в Эгейское море и… ничего себе видок! Склоны берегов островов образовали ложбину в виде перевёрнутой арки, весьма пологую, но хорошо заметную благодаря прозрачности воды. Водоросли плавно колышутся слабым течением (во время прилива, который я застал, оно шло с севера на юг… возможно, я и ошибаюсь — уж очень слабое), нанесённые известняки образовали «дорожку», волнистой полоской идущей по центру «арки» — словно река течёт в равнине между холмами. А в «реке» плещутся самые настоящие рыбёшки. Зарываются в песок, потом резко из него выскакивают, замирают, вновь «ныряют»… Забавное зрелище, получше любого аквариума.
Поплыли дальше, последняя цель этого дня: открытое море ровно посередине между островами Паросом и Аморгосом, провожаем дневное светило из-под воды. Тишь, гладь, покой. Дно
Плавание не окончено, но дальнейший маршрут ещё не придуман. За ужином гляну в карту, поищу интересные места. Может быть, Крит?..
Другие отчёты туристов
