Недостаток таких фотографий в том, что можно запечатлеть только одну сторону движущегося объекта.

Есть некоторая разница между фотографией и полным изображением. Вот несколько советов, как сделать лучшие фото кайтбординга, базируясь на моем опыте.

Оборудование

Спортивные фотографии очень требовательны для вашего кошелька. Если вы хотите получить качественную спортивную фотографию, будьте готовы тратить деньги. Спортивные фотографии требуют быстрых телеобъективов, ультрашироких объективов, и самых быстрых камер, которых вы сможете купить.

Вам придется приобрести по меньшей мере один или два быстрых телеобъектива и минимум один широкоугольный объектив или ультраширокий объектив. Когда дело доходит до камеры, профессиональные фотографы предпочитают спортивный Canon EOS 1D или D2X Nikon, которые являются первыми в линейке спортивных камер.

Не обязательно вкладывать деньги в камеры из верхних строчек рейтингов популярности, камера среднего уровня может снимать со скоростью 5 кадров в секунду и достаточную скорость в фокусе, чего более чем достаточно в соединении с профессиональным объективом. Думаю, это Canon EOS 40D или Nikon D200 в сочетании с объективом 300 mm f 2.8 или 400 mm f 2.8.

Вы можете также получить высокие результаты подводного исполнения с широкоугольным объективом. Но такие комбо могут быть дорогими и такой метод влечет за собой много разных проблем. Вы должны быть уверены, что ни капли не попадет в ваш прибор и что ваши горизонты на уровне — это легче сказать, чем сделать.

Снимки с подводного положения могут быть получены после большой практики и при присутствии большого терпения. Это могут быть Canon EF 300mm f 2.8 L lens. Это и линзы 400 mm f 2.8 L, резкость и скорость которых я использую на сегодняшний день, но они также дороги, как ZAR 46,000 и ZAR 75,000.

Техника

Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, как использовать камеру правильно. Знаете, как использовать вашу серво-функцию (функция, которая отслеживает движение и сохраняет при этом объект внимания, который движется ближе или дальше от вас).

*Убедитесь, что включена максимальная частота кадров, чтоб можно было сделать несколько кадров подряд, если это будет нужно.

*Знайте, как использовать выдержку и диафрагму на вашей камере.

*Монопод является абсолютной необходимостью, если вы используете телеобъектив 200 мм и больше. Штативы рекомендованы для фокусного расстояния 500 мм и более.

При увеличении фокусного расстояния увеличивается и дрожание камеры, что усложняет держание ее неподвижно. Это характерно для фокусного расстояния больше 300 мм. Если вы не можете удержать камеру, то вам трудно будет удерживать объект в фокусе.

Даже если ваши руки держат камеру недостаточно крепко, что вызывает ее дрожание, вы все равно получите четкую картинку благодаря скорости затвора. Всегда используйте монопод и не отказывайтесь от штатива, если есть такая возможность.

*Лучший способ преуспеть в спортивной фотографии — практиковаться как можно больше. Ваши первые попытки будут иметь много промахов. Когда вы возвращаетесь домой и загружаете фотографии, у вас есть возможность проанализировать свои ошибки, благо все они на лицо.

*Учитесь предугадывать действия. Вникните в подробности спорта, это в дальнейшем станет почти обязательным условием.

*Самой большой проблемой будет получение резких снимков. Первое, чему придется научиться — сохранять один или несколько датчиков автофокуса на объекте, который движется.

Звучит это намного проще, чем только легким движением на 400 мм или 500 мм двигать ваш объект из кадра в кадр, не теряя из вида.

Устранение неисправностей

Если получается много лишних фотографий не в фокусе, обычно это вызвано одной из нескольких причин:

1) Датчик автофокусировки.

Ваш автофокус не на объекте во время получения картинки. Используйте цифровые зеркальные камеры, чтобы они показывали активные точки фокусировки. Как правило, стандартное программное обеспечение, которое поставляется с DSLR, позволяет видеть активную точку фокусировки (например, утилита просмотра на Canon).

В таком случае датчик фокусировки просто пропустил момент и сосредоточился на чем-то позади или впереди объекта. Практика даст вам умение контролировать датчик.

2) Камеры.

Если картинка не получилась резкой, хотя находилась в фокусе, то дело, вероятно, в дрожании камеры. Используйте монопод и штатив.

3) Автофокус.

Возможно, ваш автофокус не задействован должным образом. Всегда давайте камере секунду или две, чтобы она могла привязаться к объекту. Чтобы сделать это, убедитесь, что затвор нажат наполовину и вы отслеживаете объект одним из датчиков автофокуса. В таком случае вы будете готовы сделать снимок в любой момент.

4) Низкая скорость затвора.

Если вы снимаете при плохом освещении, вам может не хватить скорости, чтобы заморозить движение и предотвратить сотрясение камеры. Ставьте ISO 400 или больше, если это случилось. Также убедитесь, что используете скоростной объектив с широкой диафрагмой, например, f 2.8.

5) Недостаточное оборудование.

Если ваши фото до сих пор не в фокусе, а техника в порядке, вероятно, настало время обновления. Если вы не используете профессиональный уровень техники, вам придется признать, что оборудование будет вас подводить время от времени. Стандартные камеры в принципе неспособны отслеживать субъект съемки с той же скоростью, что профессиональные камеры.

Выше приведены некоторые фотографии кайтбординга, сделанные различными объективами и камерами.